Алюминий 2.5 в доме 1913 года — менять всё или можно частично
Разработал grigoriy_s4 ответов6990 просмотровОткрыт 27.03.2026 03:18
Квартира на Гороховой, 68 метров, дом 1913. Проводка — алюминий, сечение на глаз 2.5, местами 1.5. Скрутки в распаечных коробках под потолком, изоляция местами тряпичная, честно.
Бюджет ограничен. Хочу понять: можно ли поменять частями — сначала кухня и санузел, потом комнаты по мере денег? Или это так не работает?
Работает, но не так, как вы думаете, и порядок другой. Объясню логику, а вы уже подгоните под бюджет.
Частями менять можно. Нельзя менять "кусками посередине". Разница принципиальная.
Правильная последовательность:
1. Щиток и ввод. Это первое, всегда, без вариантов. Пока у вас на входе автомат-пробка или, не дай бог, скрутка на счётчике, всё остальное — украшение фасада горящего дома. Новый щит, автоматы, УЗО или дифавтоматы, нормальная шина. 30-60 тыс. со сборкой.
2. Мощные потребители, каждый своей линией от щита. Кухня (розеточная группа), стиральная машина, водонагреватель если есть, электроплита если есть. Отдельная линия = кабель от щита до точки без единой скрутки по дороге. ВВГнг-LS, 3х2.5 на розетки, 3х1.5 на свет, на плиту 3х4 или 3х6.
3. Санузел. Обязательно своё УЗО на 10 мА или 30 мА.
4. Комнаты — по мере денег, каждая своей линией.
Почему именно так: вы последовательно снимаете нагрузку со старого алюминия. После шага 2 старая проводка держит только свет и пару розеток под зарядки — то есть почти ничего. Это уже совсем другой уровень риска, даже если вы на этом остановитесь на два года.
Чего категорически не делайте:
Не соединяйте медь с алюминием скруткой. Никогда. Пара металлов, контакт окисляется, растёт сопротивление, греется, дальше пожар. Если по ходу работ нужен переход медь-алюминий — только через клеммник, рассчитанный на это (Wago с пастой на соответствующие серии или винтовой через шайбу).
Не меняйте "в комнате, а до щитка оставим старое". Это самая частая и самая бессмысленная трата денег. У вас будет прекрасная медь в комнате, питающаяся через сгнивший алюминий и три скрутки.
Теперь про специфику вашего дома. 1913-й — значит, деревянные перекрытия. Это важно:
- Прокладка кабеля в конструкциях с деревом — отдельная тема. По-хорошему в металлической трубе или в металлорукаве, либо штробить по штукатурке и не соваться в дерево. Не заводите кабель в засыпку между балками просто так.
- Штробить в старой известковой штукатурке легко, она сама сыпется. Но следите, где дранка — там штроба поедет вместе с половиной стены.
- Заземления у вас, скорее всего, нет вообще. Двухпроводка. Полноценное заземление тянуть неоткуда, если в доме не сделали при капремонте. Проверьте, что у вас на этажном щите. От этого зависит схема — TN-C-S сделать самовольно от нуля нельзя, это опасно, чаще всего делают УЗО как основную защиту.
По деньгам ориентир по вашему метражу: полная замена под ключ с материалами — от 250-350 тыс. по-честному. Ваша поэтапная схема: щит 50, кухня+санузел 80-100. То есть за 150 вы закрываете 80% рисков. Остальное — потом.
Это и есть ответ на ваш вопрос: делайте частями, но частями по нагрузкам, а не по комнатам.
Про "частями по нагрузкам, а не по комнатам" — до меня дошло только сейчас. Я собирался делать комнату за комнатой, начиная со спальни, потому что там ремонт первый.
На этажном щите смотрел, там четыре провода приходит. Значит, есть?
Не значит. Четыре провода на вводе в дом — это ещё не заземление у вас в квартире, и уж точно не повод считать, что система TN-C-S.
Вам надо смотреть, что конкретно в этажном щите: есть ли там повторное заземление, есть ли разделение PEN, как оно выполнено и кем. В фонде часто картина такая: где-то на этаже кто-то из соседей себе "заземление сделал", прикрутив к нулю. Это не заземление, это ловушка — при обрыве нуля на корпусах ваших приборов появляется фаза.
Пусть электрик посмотрит щит и скажет прямо, какая система. Это 20 минут работы и определит всю вашу схему. И только после этого закупайте автоматику.